フランス製造業が公の議論の常連となってから15年、11月6日から9日にかけてパリで開催されるMIFエキスポ見本市は、同国の衣料品と靴の豊かさを再び披露する。本見本市は、BHV百貨店内にSheinブティックがオープンした翌日に開幕。フランス製メーカーが市場の変動から守られていないように見える時期に開催される。
「これまで影響を受けていなかったフランス製市場も、今では攻撃の対象となっています」と、ノルマンディーを拠点とするブランド Saint James の最高経営責任者、リュック・ルセナカル氏は、フランスにおける政治的・経済的不安定が直接的な影響を与えていると説明しています。「不透明な状況と政治的な決定のために、当社の工房の拡張計画は保留となっています」と、ノルマンディーを拠点とする同幹部は述べています。
セヴェンヌ地方出身のジュリアン・タフェリー氏は、良い面よりも悪い面が話題になることで、地元の製造業が苦しんでいると分析しています。「フランス製のみを購入する顧客は、人口の 2% にすぎません。この割合は増加していると思いますが、粗悪な服を購入する人々が驚異的に増加していることで、その成長は抑制されていると思います」と、ジーンズブランド「Atelier Tuffery」の責任者は嘆いています。
シャマテックスグループ傘下のアルデシュ県発足靴ブランド「エクター」のパトリック・マンギュネ社長にとって、問題は超高速ファッションを超えたところにある。「9月にはスーパーで4.99ユーロのスニーカーが売られていた」と彼は語る。「これは当社の靴底の価格に相当します。アジアで調達したとしても、輸送費、店頭陳列費、保管費などを考慮すれば、この価格での販売は不可能です。120ユーロの靴の価値を説明しても、多くの消費者は耳を貸さない。こうした価格設定を前に、もはや価格競争で戦うことはできません」
「今こそ真の問いを自らに投げかける時だ。受動的な消費者の国でありたいのか、それとも責任ある生産者の国でありたいのか？」とMIFエキスポ創設者ファビエンヌ・ドラエはプレスリリースで問いかけ、2020年にエリゼ宮が掲げた「産業主権」の誓いを想起させる。
価格より、長寿命を重視せよ
従業員200名、売上高7000万ユーロの100年企業を率いるリュック・ルセナカルは、粗悪品の増加、デザインの画一化、そして1年も持たずに廃棄される製品の短命化に警鐘を鳴らす。「価格競争では到底勝てない」と彼は語る。「価格を半減させれば乗り切れると考える者もいるが、真に差をつけるには10分の1に下げねばならない。フランス製製品の強みは品質と、使用年数にコストを分散させる点にある。一方ファストファッションは2回洗濯すれば終わりだ」
従業員42名の家族経営企業で現在520万ユーロの売上高を上げるジュリアン・テフェリーも同意見だ。「量と低価格をめぐるこの戦いは、おそらく永遠に敗北した。しかし同時に、この凡庸さこそが我々の勝利を意味すると考えている。巨大で醜いこの機械が肥大化するほど、代替の道が開かれる余地は広がるのだ」
パトリック・マンギュネによれば、原産地を重視する顧客は以前より減少している。「『フランス製』は購買判断の材料にはなるが、主要な要素ではない」と語るこの靴メーカーは、大手ブランド向け生産を経て2017年に自社ブランドを立ち上げ、年間8000足のスポーツシューズを生産している。「MIFエキスポでは明白だ。人々の足を止めるのは何よりもまず美観と快適性だ。店に入れば誰もがまず気に入った商品を見る。フランス製造には品質のイメージも伴う。顧客の信頼を築くなら、この点で失望させてはならない」
材料と製造業者
フランスでの生産は、すぐに現地素材の選択肢の限られた現実に直面させられる。綿に加え、アトリエ・テュフェリーでは30%のウール、リネン、そして地元の麻を使用している。「少し離れた場所なら4分の1の価格で手に入る素材に、我々は非常に高い代金を支払っている。しかし強固なサプライチェーンを構築したいなら、他に選択肢はない」とジュリアン・テュフェリーは説明する。「そして、一部の人々にとって痛みを伴うこの経済状況が、10年にわたる努力を台無しにしないことを願っています」
フランスで 70% の生産（残りはポルトガル）を行っている最後のプレミアムブランドと自負するセントジェームズは、ウールやコットンなどの天然素材から決して逸脱しないよう細心の注意を払っています。「2026年の春には、初のリネン製ブルトンシャツを発売する予定です」と、同社の最高経営責任者は、その糸がノルマンディーに拠点を置く「フレンチ・フィラチュール」社から供給されることを誇らしげに明かしています。
「靴業界では、メーカー数が年々減少しています」と、エクター社の責任者は強調します。「これは、ヨーロッパ全域で最大 3 倍もの価格差があることに関連しており、市場をかなり不安定にしています。多くのフランスのデザイナーはフランスで生産したいと思っていますが、結局、設備の整った工場があるスペインやポルトガルに頼ることになります。一方、フランスでは、設備が老朽化、あるいは時代遅れになっている場合がほとんどです」と述べています。
制御された成長
業界関係者のインタビューで一致した見解がある。「メイド・イン・フランス」ブームに過度に追随すれば、痛い目を見るリスクがあるという点だ。「我々は常にブレーキを踏んでいる。大量生産の機会は断っている」とジュリアン・テフェリーは説明する。「真の成功は30年後、私が経営権を譲る時にこそ明らかになる。しかし、高品質を大量に低価格で提供し、世界中で販売され、CSRを実践し、さらに急成長を遂げる——この方程式は私には解けず、おそらく解けないだろう」
1889年に創業した歴史を持つにもかかわらず、サン・ジェームズは急成長を拒みつつ、過去12年間で60％の成長を達成している。「生産設備の追いつきを考慮し、年間成長率を5％に制限している」とCEOは語る。同氏は過去3年間、約100台の編み機の近代化に投資を続けてきた。「輸出市場間のバランス維持も不可欠だ。いつブレグジットのような衝撃や米国の関税が襲ってくるか分からないから」
フランスのファッションはメゾンを通じて世界的に輝きを放つ一方、地元メーカーの製品は海外の顧客や流通業者から同じようなオーラを享受していない。「日本から戻ったばかりだが、彼らにとってフランス製かイタリア製かは全く区別されない。これは謙虚さを教えてくれる」とジュリアン・テフェリーは微笑む。パトリック・マンギュネはこう補足する：「海外では、我々のブルトンシャツやセーラーセーターのように、伝統を伝える場合に限って『メイド・イン・フランス』に魅力を感じるのだ」
研修と公共調達
現地生産の課題は、技能不足の問題と本質的に結びついている。2000年代の海外移転以降、技能はますます希少化している。アトリエ・タフェリーからエクターを経てサン・ジェームスに至るまで、この課題は社内研修によって解決されている。サン・ジェームスでは職種の習得に18～24ヶ月を要する一方、アトリエ・トゥフェリーは従業員の多才さと、昔ながらの工場イメージを断固として打破した、居心地の良い生産環境に依拠している。
「研修を終えた人材は基礎知識を備えているため時間を節約できるが、何よりも仕事への意欲が決定的だ」とパトリック・マンギュネは説明する。「学生はワークショップでの滞在時間が短く、産業面への理解も限定的だ。だからこそ、社内での育成に時間を割く必要がある。それがなければ、フランスの製造業は成り立たない」
育成と同様に、公共調達も「メイド・イン・フランス」の議論と切り離せない。「米国では契約の50％が米国メーカーに割り当てられています。だから我々も公共調達で『メイド・イン・フランス』を優遇すべきです」と、軍需部門で売上高の5％を担うリュック・ルセナカルは語る。「リショアリング支援以上に、我々のように一度もオフショアリングしたことがない企業をまず支援すべきです」
