持続可能なファッションではなく、質の高いファッションについて語るべきでしょうか？このシンプルな問いは、パリ・グッドファッション公開協議の結果を的確に表していると言えるでしょう。その結果は、6月10日にパリ13区のフランス・モード研究所で発表されました。この協議は、ギャラリー・ラファイエット、エタム・グループ、エラム・グループ、カーラ・オットー、キアビ、ラコステ、プランタン、SMCP 、ル・ボン・マルシェ・リヴ・ゴーシュなど、ファッション業界の複数の企業の支援を受けて、数か月前に同協会によって開始されました。

 

 

パリ・グッド・ファッションは、2021年にすでに持続可能なファッションに関する公開協議を開催していた – FNW

 

 

2021年に実施された初回に続く今回のパブリックコンサルテーションには、2か月間にわたり、フランスで10万7000人、イタリアで3万2000人、米国で1万7700人、英国で1万1500人を含む、合計16万8000人が参加し、1449件の有効な提案に対して48万票が投じられました。なお、各参加者は、ファッションをより持続可能なものにするための対策について複数の提案を提出でき、他の参加者の提案に対して賛成または反対の投票を行うことができました。これらの回答に基づいてパリ・グッド・ファッションが作成したロードマップは、7月9日にファッション企業に公開される予定です。

 

 

 

健康は、ファッション消費者の間で新たな関心事となっている。

 

 

 

結果発表会で講演した様々なスピーカーによると、結論は明確だ。協議に参加した消費者は、ファッションにおける環境問題に関して、以前よりもずっと成熟している。包装や売れ残り在庫に関する問題はもはや話題に上らない。パリ・グッド・ファッションのディレクター、イザベル・ルフォール氏によると、今回の協議で寄せられた提案は5年前の半分に減ったものの、より的を絞った、より成熟した内容になっているという。ルフォール氏に

 

よれば、参加者の82%が女性であるが、こうした成熟度の向上を示すいくつかの点が挙げられている。持続可能なファッション問題への政府の関与を求める声が頻繁に上がったほか、衣服に関連する健康問題（皮膚アレルギー、内分泌かく乱物質、がん、PFAS）も頻繁に取り上げられた。環境保護は今や健康という視点から捉えられており、消費者は地球にも、他人にも、そして何よりも自分自身に良いファッションを求めている。イザベル・ルフォール氏はこう問いかける。「持続可能なファッションについて語るのをやめて、質の高いファッションについて語り始めるべきではないだろうか？」

 

 

明確で信頼できる情報が不足している

 

 

逆に、購買力や超高速ファッションといったテーマは、提案書から驚くほど抜け落ちている。イザベル・ルフォール氏によれば、後者は一般の人々の理解が著しく不足しており、ファッション業界で使用される用語の定義がなければ、持続可能性の問題は消費者の間で明確な進展を遂げることができないだろうと主張している。

 

 

 

そして、この主張を裏付けるかのように、公開協議の参加者は、持続可能なファッションに関する明確で信頼できる情報が不足していることを最も懸念していると表明した。70%以上の支持を得た提案のテーマの中で、「情報、透明性、教育」が31%でトップとなっている。何を買えばいいのか？どうやって買えばいいのか？どこで買えばいいのか？明確な定義や規制がないため、各ブランドがそれぞれ異なる独自の解釈ツールを開発していることを考えると、消費者にとってすべてが不明瞭に思える。多くのブランドが依然として行っているグリーンウォッシングが、フランスが陥っている情報に対する疑念の雰囲気をさらに悪化させていると、Make.orgのCEOであるアクセル・ドーシェ氏は述べている。 

 

 

環境ラベル表示に関する結果はまちまち

 

 

消費者が情報に費やすことをいとわない認知負荷に合わせて情報をよりシンプルかつ直感的にするという考え方は、ブランドの考え方にも浸透しつつあります。アクセル・ドーシェ氏が指摘するように、顧客が理解できるように努力しない透明性は、真の透明性とは言えません。ブランドにとって、こうしたコミュニケーションと理解に向けた努力は、徐々に戦略に組み込まれつつあります。ボカージュがエラム

 

 

グループ内で行っているように、顧客に改造、修理、または製品レンタルサービスについて知らせることは、その一例です。この透明性は、規制上の義務だけでなく、社内イニシアチブにも適用されます。フランスの環境ラベル制度が施行される前に導入したSMCPグループは、表示されたデータに対する顧客の関心の低さを報告しています。同社のCSRマネージャーであるリュシー・ギロリー＝ニコ氏は、内容（特定の素材に関するデータの不足）と形式（読みやすさ）の両面で、この制度の2つの大きな問題点を指摘しています。 

 

 

 

持続可能性を喜びと質の概念に再焦点化する

 

 

イザベル・ルフォール氏とギャラリー・ラファイエットのサステナビリティ・ディレクター、カリーヌ・ヴィエル氏によると、情報提供活動は継続する必要があるが、その提示方法を変える必要があるという。「これは私たち全員が取り組むべき教育活動です」と彼女は説明する。ギャラリー・ラファイエットでは、持続可能な製品のGo For Goodセレクションが、グループの非高級品売上高の23%を占めるようになり、2020年の3%から増加した。しかし、幹部は、このセレクションの勢いが衰え、プロジェクト開始当初の熱意が薄れてきていると指摘する。顧客を取り戻すために、カリーヌ・ヴィエル氏は、製品の美しさと品質を中心とした喜び、つまり魅力と喜びを物語の中心に戻すことを提唱している。